Vivienne Westwood: национальное достояние Британии

• Почти обыкновенная история
• Два сапога пара
• God save the Queen
• Начало и конец
• От королевы панков до королевы подиумов
• Удержаться на пьедестале
• Оправы и солнцезащитные очки Vivienne Westwood
• Представить к награде!

Почти обыкновенная история

Будущая королева панка Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood), урожденная Вивьен Изабель Свайр (Vivienne Isabel Swire), родилась 8 апреля 1941 года в Глоссопе – английском провинциальном городке, не менее чопорном, чем другие подобные ему городки небольшого графства Дербишир. Ее родители Гордон и Дора Свайры (Gordon, Dora Swire) были людьми простыми и не могли похвастать ни благородством происхождения, ни величиной состояния. Вивьен стала старшей из трех их детей: в 1944 году у четы родилась дочь Ольга, а спустя еще два года – сын Гордон. После Второй мировой войны семейство перебралось в местечко под названием Тинтвистл, где отец Вивьен стал заведовать местным почтамтом. Когда девушке исполнилось 17 лет, Свайры переехали в Лондон, а точнее в Харроу, ближайший его пригород: там Гордону Свайру предложили место руководителя более крупного почтового отделения. В Харроу Вивьен поступила в местную школу искусств (Harrow Art School), однако отучилась там лишь один семестр, мотивируя свой уход тем, что не представляет, как девушка из простой семьи может найти себя в мире искусства. Решив, по всей видимости, что профессия учителя является для нее более подходящей, она благополучно окончила соответствующие курсы и с 1961 года стала преподавать в одной из начальных школ на севере Лондона.
В 1962 году Вивьен вышла замуж за некого Дерека Вествуда (Derek Westwood), работавшего на фабрике по производству пылесосов (кстати, платье для свадебной церемонии Вествуд сшила сама). Через год у них родился сын Бенджамин Артур (Benjamin Arthur)¹. Однако благопристойная семейная жизнь Вивьен быстро наскучила, и через три года она вместе с маленьким Беном ушла от мужа и подала на развод.

Два сапога пара

Знакомство с приятелем ее брата, Малькольмом Маклареном (Malcolm McLaren), будущим вдохновителем стиля панк и продюсером скандально известной группы Sex Pistols, который уже во время их встречи пользовался репутацией интеллектуала-анархиста, внесло в жизнь Вивьен Вествуд большие перемены. В 1967 году она родила от Макларена своего второго сына Джозефа Фердинанда Корра (Joseph Ferdinand Corre), который сегодня известен как создатель бельевого бренда класса люкс Agent Provocateur. Малькольм, в гражданском браке с которым Вивьен прожила 13 лет, стал для нее не только отцом ее ребенка, но также другом и партнером по бизнесу. Не возьмем на себя смелость утверждать, что Макларен был ее Пигмалионом, но то, что именно он разбудил в 30-летней Вествуд творческое начало, не вызывает никаких сомнений.
Предчувствуя скорый закат эры хиппи, в 1971 году в лондонском районе Челси по адресу Кингз-роуд, 430 эта пара открыла бутик под названием «Let it rock»², где стала продавать одежду, вдохновленную субкультурой тедди-боев³, чей стиль Макларен и Вествуд вознамерились возродить и осовременить. И надо сказать, что им это даже удалось, несмотря на то что уже в 1972 году они всерьез увлеклись байкерской эстетикой с ее лоснящейся кожей, застежками-молниями и заклепками. Затем они провели то, что сегодня принято называть ребрендингом, и в память о трагически ушедшем из жизни американском актере Джеймсе Дине, кумире молодежи пятидесятых, переименовали свой бутик в «Too Fast to Live, Too Young to Die», что в переводе означает «Слишком быстрый, чтобы жить, слишком молодой, чтобы умереть». Именно в это время появились на свет их первые футболки с провокационными надписями, из-за которых Вивьен и Малькольм неоднократно подвергались судебным преследованиям. Впрочем, это не только не устрашило их, а скорее подстегнуло к созданию вещей еще более шокирующего свойства. В 1974 году они вновь пересмотрели концепцию бутика и сменили название на «SEX», что было просто неслыханной дерзостью с точки зрения консервативных британцев.
Но уже в 1976 году бутик получил новое имя: «Seditionaries», или «Бунтари». На смену сексуальному фетишизму пришла так называемая эстетика DIY, что буквально означает «Сделай это сам». Дело в том, что Вивьен Вествуд была одной из первых, кто стал пропагандировать идею самостоятельной креативной переделки одежды. Ее коньком стал «панковский» деконструктивизм. Она отпарывала рукава, распарывала швы и затем делала швы наружу, разрисовывала и рвала одежду, украшала ее английскими булавками, цепями, бритвенными лезвиями и костями, из которых выкладывала эпатажные лозунги.

God save the Queen

Именно Вивьен Вествуд стала человеком, который сделал снобский клетчатый принт, до этого ассоциировавшийся лишь с аристократами, достоянием улицы и превратил эстетику панка в настоящий тренд. Произошло это не без участия музыкантов уже упомянутой выше панк-рок-группы Sex Pistols, костюмы для которых придумывала Вествуд. К 25- летию коронации Елизаветы II Sex Pistols выпустила сингл «God save the Queen», что в перевод означает «Боже, храни королеву»⁴. По этому случаю Вивьен разработала для музыкантов футболки с портретом королевы, на котором ее нижняя губа была проколота английской булавкой, и такой «пирсинг» поверг англичан в настоящий шок. Тем удивительнее, что 15 лет спустя Вествуд получила из рук Елизаветы орден Британской империи. Однако не будем забегать вперед и нарушать хронологию событий.

Начало и конец

«Мы бунтовали против всего, что не принимало наше поколение. Но бунтарство затухло, и больше неоткуда было черпать силы. В какой-то момент я хотела бросить моделирование. Но потом стала изучать, как работают другие дизайнеры, и поняла: стиль того же Диора – это же стиль эпохи королевы Елизаветы! Да, Диор радикально изменил все, что увидел в том времени, добавил какие-то детали: немного опустил корсеты, сделал более пышными рукава. Но силуэты, образы – они пришли из прошлого! И я тоже решила обратиться к истории», – отметила как-то Вествуд⁵, комментируя свое увлечение историческим костюмом, экспериментировать с которым она начала уже на заре 1980-х годов.
В то время ее особенно вдохновляла эпоха Дюма и его «Трех мушкетеров». Именно под впечатлением от нее родилась ее знаменитая коллекция «Пираты» (Pirates), которую Вествуд и Макларен решили представить на Лондонской неделе моды в 1981 году. Момент этот стал поворотным для Вествуд. «Впервые я решила стать дизайнером как раз во время работы над “Пиратами”. До этого я больше интересовалась уличной культурой»⁶, – отметит впоследствии Вествуд, в чьей биографии, опубликованной в 1993 году, годы «панка» никак не упоминались, будто их и не было вовсе. В том, что она делала в 1970-е годы, было все-таки больше Макларена и его музыки, нежели ее самой, в то время как «Пираты» стали целиком и полностью плодом ее собственных идей. Однако сполна насладиться успехом, который имела коллекция, Вествуд не удалось. Он был омрачен разрывом с Маклареном, отношения с которым в течение нескольких следующих лет носили сугубо деловой характер, пока вовсе не прекратились.

От королевы панков до королевы подиумов

В 1982 году увидела свет пронизанная этническими мотивами коллекция «Дикари» (Savage). С ней самоучка Вествуд дебютировала в Париже, став в результате второй женщиной в истории британской моды после Мэри Куант (Mary Quant), сумевшей покорить парижские подиумы. За этой коллекцией последовала коллекция «Девушки Буффало» (Buffalo Girls), или «Тоска по грязи» (Nostalgia of the Mud)⁷. На моделях, чей макияж был как будто сделан грязью, поверх блузок были надеты бюстгальтеры, что стало предпосылкой для развития бельевого стиля. Кстати, именно в этой коллекции впервые появилась шляпа-гора (Mountain Hat), вдохновленная шляпами перуанских женщин и являющаяся сегодня визитной карточкой музыканта Фаррелла Уильямса. Немало шума наделала в 1983 году и коллекция «Ведьмы» (Witches) – последняя из созданных совместно с Маклареном⁸. За ней последовала вдохновленная балетом «Петрушка» очень женственная коллекция «Мини-Крини» (Mini-Krini) 1985 года, в которой пышные мини- кринолины, напоминающие то ли балетную пачку, то ли «викторианские» кринолины уменьшенной формы, сочетались с корсажами. Выдающейся стала и коллекция одежды Вествуд «Харрис твид» (Harris Tweed)⁹, для которой дизайнер использовала традиционные английские ткани. Коллекция стала своеобразным оммажем британской монархии: головы манекенщиц венчали твидовые короны, а их плечи покрывали накидки из псевдогорностаев. В 1987 году Вивьен Вествуд представила коллекцию «Машина времени» (Time Mashine Collection), созданную по мотивам костюмов XIX века. При этом главной моделью, стал корсет. Это был первый прецедент, когда данный элемент нижнего белья позиционировался как самостоятельная одежда, и сие событие носило поистине революционный характер. Чуть позднее Жан-Поль Готье (Jean-Paul Gaultier) создаст свой знаменитый корсет с лифом в виде конусов для мирового турне Мадонны 1990 года «Белокурое честолюбие», и этот корсет станет едва ли не самым обсуждаемым фэшн-объектом десятилетия, однако надо понимать, что «открыла» корсет все-таки Вествуд. Ее находки нередко всплывали в коллекциях других модельеров, а ее соотечественники-дизайнеры Александр Маккуин (Alexander McQueen) и Джон Гальяно (John Galliano) и вовсе «выросли» на ее творениях.

Удержаться на пьедестале

Надо сказать, что Вивьен Вествуд прославилась моделями не только одежды, но и обуви. «Я ставлю женщин на пьедестал», – заявила она в 1993 году и выпустила на подиум моделей в невероятных туфлях на 25- сантиметровых каблуках. Быть может, туфли сами по себе и не произвели бы такой фурор, если бы супермодель Наоми Кэмпбелл не упала с «пьедестала» прямо во время своего выхода. Примечательно, что в 2012 году в Москве прошла выставка «Vivienne Westwood Shoes An Exhibition 1973–2011», где были представлены самые известные обувные шедевры, созданные Вествуд за период с 1973 по 2011 год. Москва стала вторым после Лондона городом, в котором проходила выставка. В российской столице – впрочем, как и в других российских городах – знают и любят эксцентричную британку, и любовь эта распространяется не только на создаваемую ею одежду и обувь, но и, естественно, на очки, коллекция которых носит ее имя.

Оправы и солнцезащитные очки Vivienne Westwood

С 2004 года производителем оправ и солнцезащитных очков Vivienne Westwood является итальянская компания Allison¹⁰, сотрудничество с которой оказалось для обеих сторон настолько успешным, что в 2012 году было официально продлено. Вот что отметил по этому случаю исполнительный директор торговой марки Vivienne Westwood Карло Д’Амарио, чье имя мы сегодня уже однажды упоминали: «Это партнерство способствует укреплению нашего бренда на международном рынке аксессуаров. Allison всегда удавалось мастерски интерпретировать наш стиль, создавая потрясающие очки, оригинальные и в то же время удобные»¹¹. И к этому нам, пожалуй, нечего добавить.
Оправы Vivienne Westwood 

Представить к награде!

Кто старое помянет, тому глаз вон. Должно быть, так решила ее величество Елизавета II, в 1992 году вручившая Вествуд рыцарский орден Британской империи, учрежденный еще Георгом V. Поставив интересы Британии выше своих собственных, Елизавета поступила очень мудро, ибо, хотя Вивьен всегда отличалась вызывающим поведением, она внесла немалый вклад в развитие экономики Соединенного Королевства. Она дважды награждалась премией «Дизайнер года» в Британии, а в 2006 году за заслуги в развитии моды Елизавета II удостоила ее почетного звания дамы- командора, вручив ей еще один соответствующий новому званию орден. Сегодня 73-летняя Вивьен Вествуд все меньше подрывает моральные устои общества, теперь королева панка направляет свои силы на политику и экологию и часто использует подиум для демонстрации своих взглядов. Она регулярно сотрудничает с благотворительными организациями, в том числе с Фондом экологической справедливости, и проявляет недюжинное рвение в борьбе за сохранение экосистемы планеты. «Покупай с умом, выбирай придирчивее, носи дольше», - призывает презирающая одноразовые вещи Вествуд, предлагая взамен изделия совершенно иного толка, в которые легко влюбиться и абсолютно невозможно разлюбить.

¹ Впоследствии Бен Вествуд стал известным эротическим фотографом.
² Бутиком на Кингз-роуд Вивьен Вествуд владеет по сей день. С начала 1980-х годов он носит название «World’s End», что означает «Конец света», и там можно приобрести одежду ее ³ Тедди-бои – одна из первых молодежных субкультур, получивших распространение в Великобритании в 1950-е годы. Сам термин «тедди-бой» служил для обозначения молодых людей с рабочих окраин, стремившихся подражать «золотой молодежи» и одевавшихся по моде эпохи Эдуарда VII (Тедди – сокращенный вариант имени Эдуард).
⁴ Несмотря на то что общественность восприняла сингл как попытку пошатнуть устои монархии, за одну неделю его продажи в Великобритании достигли рекордного объема.
⁵ Королева панковского двора // Intermoda.ru [Site]. URL: https://www.intermoda.ru/cit/koroleva-pankovskogo-dvora.html (дата обращения: 05.07.2014).
⁶ Punk – Wave: Vivienne Swire / Vivienne Westwood // metal-U [Site]. URL: https://mital-u.ch/ (дата обращения: 05.07.2014).
⁷ В 1984 году Вествуд открыла в Лондоне свой второй бутик, который назвала так же, как и коллекцию: «Тоска по грязи».
⁸ Ее новым партнером по бизнесу стал итальянец Карло Д’Амарио (Carlo D’Amario), благодаря сотрудничеству с которым марка Vivienne Westwood приобрела по-настоящему глобальный характер.
⁹ Коллекция «Харрис твид» названа в честь шерстяной ткани харрис-твид из овечьей шерсти ручной работы, изготавливаемой в южной части шотландского острова Льюис, который шотландцы называют Харрисом.
¹⁰ В портфель брендов компании входят, в частности, такие марки, как Benetton, Bikkembergs, Hally & Son, Iceberg, La Martina, Love Moschino, Missoni, Moschino, Opposit, Replay, Sisley, Trudy, Try, Try Change.
¹¹ Vivienne Westwood renews eyewear contract with Allison // Pambianconews [Site]. URL: https://pambianconews.com/wp-signup.php?new=en (дата обращения: 07.07.2014).

Александр