Jil Sander: ничего лишнего

• Когда ей было всего чуть больше двадцати…
• Опережая время
• Успех с подготовочкой
• Они сошлись. Волна и камень…
• С бельгийским акцентом
• Ее последний камбэк
• Немецкие до кончиков заушников

Когда ей было всего чуть больше двадцати…

Будущая королева минимализма Жил Сандер, урожденная Хайдемария Жилин Сандер (Heidemarie Jiline Sander), родилась 27 ноября 1943 года в немецкой глубинке – местечке под названием Вессельбурен, что неподалеку от Гамбурга. Вспоминая свои детские годы, Сандер как-то заметила, что у нее всегда было обостренное чувство формы, так что даже куски хлеба, подаваемые в доме к обеду, по ее просьбе резались по-особому.
Профессиональное образование в области дизайна Жил получила в государственной школе текстильной промышленности в Крефельде, после чего в рамках программы студенческого обмена продолжила обучение в Калифорнийском университете в Лос- Анджелесе. По окончании учебы она вернулась в Германию, где стала работать редактором отдела моды в различных женских журналах, в том числе в таких популярных изданиях, как Petra и Constanze.
Правда, наемным сотрудником Жил была очень недолго, не тот характер. Уже в 1967 году, продав свой «Фольксваген-жук» и взяв в «Дрезднер банк» кредит на 200 тысяч марок, она открыла в Гамбурге модный бутик, который назвала своим именем. Наряду с изделиями известных французских марок, как то: Thierry Mugler и Sonia Rykiel, там в скором времени появились и вещи, созданные по эскизам Сандер ею же самой.

Опережая время

В 1974 году Жил Сандер представила свою первую коллекцию женской одежды, выпущенную под маркой Jil Sander. Общественность, на тот момент еще бесконечно далекая от идей минимализма, ее не особо оценила, что, впрочем, не поколебало веры дизайнера в собственные силы. Через два года Жил «выстрелила», продемонстрировав коллекцию, выполненную в «многослойном» или, в буквальном переводе с английского, «луковичном» стиле (когда предмет на предмет надевается не для усложнения силуэта или пущей нарядности, а потому, что так удобнее), основоположником которого, кстати сказать, она является. В наши дни марку Jil Sander нередко называют самой феминистской маркой XX века. И не без причины. В ее основу заложена вполне феминистская и здравая мысль о том, что женщине следует одеваться не для мужчины, а для себя. Делать это нужно хотя бы потому, что, если женщине будет удобно и комфортно в тех вещах, которые она носит, это придаст ей куда более заметную уверенность в себе, чем любой, пусть даже самый роскошный декор.
Помимо идеологической подоплеки ситуация с продажами коллекций Jil Sander осложнялась еще и тем, что, выполненные из лучших материалов (кроме как королевой минимализма Жил Сандер также нередко называют и королевой кашемира) и отличающиеся отменным качеством, вещи Jil Sander стоили отнюдь не дешево. И это в 1970-е годы, когда все щеголяли в демократичных джинсах и особо тратиться на дорогую одежду было не принято. Впрочем, такое положение вещей, казалось, мало смущало основательницу марки, уверенную в том, что время настоящего люкса, а соответственно, и марки Jil Sander еще непременно наступит.

Успех с подготовочкой

Большой успех пришел к марке Jil Sander лишь в 1990-е годы, с наступлением эпохи феминизма и минимализма. Вот когда ее строгий брючный костюм, ее белая рубашка стали не просто униформой успешной деловой женщины, а точкой зрения, демонстрацией прогрессивных взглядов, способом заявить о своих принципах и убеждениях.
Что было до этого? Да много чего было! В 1978 году Жил Сандер, первая среди немецких дизайнеров, запустила собственную парфюмерную линию Jil Sander Woman Pure* и лично выступила ее лицом. На тот момент компания была не настолько богата, чтобы ангажировать на эту роль какую-нибудь известную модель. Хотя дело даже не в этом. Выступая лицом своей косметической линии, Сандер являлась гарантом ее качества, что всегда было для нее крайне важно. В 1980 году Жил Сандер была удостоена премии «Золотая нить» как один из лучших европейских дизайнеров, в том же году она получила приглашение преподавать класс моды в Высшей школе прикладного искусства в Вене, где сменила Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld). В 1983 году дизайнер удостоилась награды в области моды, учрежденной городом Мюнхеном, и примерно в то же время начала представлять свои коллекции на Неделе моды в Милане, куда до нее не ступала нога ни одного немецкого дизайнера. В 1989 году Сандер, опять же одна из первых, выставила акции своей компании на Франкфуртской фондовой бирже, а полученные средства инвестировала в то, чтобы усилить присутствие своей марки на рынках Америки и Азии, где ее мода была воспринята с восторгом. В последующие годы элегантные бутики Jil Sander появились в Гонконге, Токио, Тайбэе. Их дизайн Сандер разрабатывала совместно с известным американским архитектором и дизайнером Майклом Габеллини (Michael Gabellini). В 1993 году огромный флагманский магазин Jil Sander открылся также и в Париже – городе, который не сразу оценил ее творчество, но, оценив, полюбил всерьез и надолго.

Они сошлись. Волна и камень…

В 1997 году Жил Сандер запустила мужскую линию марки, а через два года, в 1999-м, она продала большую часть акций своей компании с годовым оборотом 214 миллионов немецких марок миланскому концерну Prada Group. Что послужило тому причиной? Полагаем, что причин было несколько. Это и осознание того, что для дальнейшего роста компании ей нужен могущественный покровитель (особенно очевидно это стало на фоне разразившегося азиатского кризиса), и отсутствие преемника, и накопившаяся за годы борьбы в одиночку усталость, усугубленная тем, что все вопросы, касавшиеся ее бизнеса, перфекционистка Сандер всегда контролировала лично.
По соглашению с итальянцами после продажи Сандер должна была остаться в компании в качестве председателя ее правления и креативного директора марки. И тут бы, как говорится, жить- поживать, да бизнес развивать… Однако не вышло. Из-за скандала с Патрицио Бертелли (Patrizio Bertelli), главой Prada Group, с которым немка не сошлась во взглядах на ведение бизнеса, всего через четыре месяца она ушла из компании. Тогда можно было подумать, что навсегда. Однако оказалось, что этот ее уход отнюдь не был заключительным аккордом в непростых отношениях дизайнера с собственным брендом.

С бельгийским акцентом

В 2003 году, помирившись с Бертелли, Жил Сандер триумфально вернулась в собственный офис, на этот раз продержавшись там 18 месяцев (противоречия с шефом Prada Group носили все-таки фатальный характер), после чего на посту креативного директора марки ее сменил бельгийский дизайнер Раф Симонс (Raf Simons), заслуживший за время работы в модном доме Jil Sander славу «главного минималиста современной моды», а также всеобъемлющую любовь байеров и критиков. Это Симонс привнес в коллекции Jil Sander яркие цвета (основательница бренда, как правило, обходилась черным, серым, белым и бежевым), не отходя от идеи кутюра, «подружил» его со спортом и, опираясь на традиции дома, предложил свое видение того, как должна одеваться современная деловая женщина.

Ее последний камбэк

У современной женщины, равно как, должно быть, и у владельцев бренда Jil Sander (с 2008 года он принадлежит японской компании Onward Holdings), претензий к Рафу Симонсу не было, но в 2012 году он принял предложение стать креативным директором дома Dior. И тогда руководство Onward Holdings обратилось к Жил Сандер с предложением вновь взять бразды правления маркой в свои руки, и 68-летняя Сандер приняла вызов. Ее камбэк – как некогда Коко Шанель, вернувшейся на модную сцену примерно в том же возрасте после десятилетнего перерыва, – был впечатляющим! За два года она создала три замечательные коллекции – цельные, идеально продуманные, не менее лаконичные, чем в золотые времена минимализма, после чего в 2012 году вновь покинула свой модный дом, теперь, учитывая возраст, должно быть, уже навсегда.

Немецкие до кончиков заушников

Карл Лагерфельд (между прочим, уроженец Гамбурга), который всегда творил и творит свою моду в Париже, как-то сказал, что Жил Сандер – типичная немка. В ответ фрау Сандер парировала, что может лишь гордиться тем, что о ней так говорят.
C 2015 года производителем оправ и солнцезащитных очков марки Jil Sander является немецкий концерн Rodenstock, и идеальнее партнера для дома Jil Sander, пожалуй, сложно себе представить. В январе 2016 года на выставке в Мюнхене, а затем в феврале на MIDO в Милане немцы продемонстрировали свою третью коллекцию марки Jil Sander, выполненную с серьезным пониманием «ДНК» бренда и уважением к нему.
Заслуживает внимания то, как мастерски дизайнеры коллекции сумели реализовать не самую простую концепцию «frame-in-frame», или «оправа в оправе», позволившую им сделать акцент на лаконичных, но при этом очень убедительных формах очков. Одна из ключевых ролей в коллекции отведена пастельным тонам, которые привнесли в нее ту чувственность и эмоциональность, которая отнюдь не чужда современной уверенной в себе женщине. В 2015 году, в котором производителем очков марки Jil Sander стал концерн Rodenstock, ее креативным директором был назначен итальянский дизайнер Родольфо Пальялунга (Rodolfo Paglialunga), возглавлявший до этого модный дом Vionnet. Пальялунга пообещал не революцию, но эволюцию марки Jil Sander. И судя по трем его первым коллекциям, ему явно есть что предложить поклонникам эстетики марки. Так что дальше будет только интереснее!

* Производителем парфюмерии выступил парфюмерный концерн Lancaster.

Елена Чуланова, журнал «Веко», 4/2016
ПРИ НАПИСАНИИ СТАТЬИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ САЙТОВ «БЮРО 24/7» (WWW.BURO247.RU), ELLE (WWW.ELLE.DE), ELLE.RU (WWW.ELLE.RU), SPIEGEL ONLINE (WWW.SPIEGEL.DE), WIKIPEDIA (DE.WIKIPEDIA.ORG), WHO’S WHO (WWW.WHOSWHO.DE), А ТАКЖЕ ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КОНЦЕРНОМ RODENSTOCK